Основная деталь предлагаемого мангала, который несложно сделать на даче своими руками, — вставка из чистой нержавеющей стали, сочетающая в себе несколько достоинств. Во-первых, она не ржавеет и легко поддается чистке. Во-вторых, исключает попадание жира на раскаленные угли, и, в-третьих, по канавкам стекает и потом собирается очень вкусный мясной сок, образующийся при жарке. К тому же, высоту решетки можно легко регулировать.

Прежде всего, надо подготовить площадку и отлить бетонный фундамент, на котором сооружают из кирпича П-образную кладку. Расстояние между боковыми стенками кладки — 51 см, ее глубина 60 см. В промежутке на высоте 60 см из тротуарных плит размером 50x50 см делают топочные полки, которые опирают на вставленные в стены отрезки полосовой стали или выступающие из стен части кирпичей. Далее покупную гриль-вставку из нержавеющей стали привинчивают к верхней плите. Если к базовому варианту (П-образная форма) добавить еще одну нишу, то выйдет гриль-жаровня в виде буквы «Е». Получают двойную ширину, благодаря которой образуется место для двух жарочных вставок, располагаемых рядом. По всему периметру мангала своими руками делают дополнительные полочки. Справа и слева дополнительный ряд кирпичей выложен ложком. С боков в стене предусматривают выступы, на которые кладут полочные доски. С тыльной стороны делают достаточно большую по размерам откидную доску, на которую можно поставить большое количество различных предметов кухонной утвари. Поэтому вполне можно обойтись и без стола. Даже для бочонка с пивом найдется место.

А теперь о технологических фазах возведения мангала своими руками поэтапно. Сначала надо вырыть котлован глубиной 20-25 см под бетонный фундамент. Затем соорудить из досок опалубку, залить котлован раствором, приготовленным в соотношении, соответствующем марке цемента. Потом следует уложить в бетон арматурную сетку, а затем — первый ряд кирпичей и настелить на кирпичи гидроизоляцию из рубероида. Возвести П- или Е-образную конструкцию, используя при этом так называемый раствор для облицовочной кладки (этим же раствором можно расшить швы в кладке).
На требуемой высоте затем надо замуровать в кладку отрезки полосовой стали в качестве опор под бетонные тротуарные плиты. Верхний ряд кирпичей можно выложить с некоторым выступом наружу, который лучше подпереть привинченным внизу стальным уголком. Потом надо уложить промежуточные полки из тротуарных плит и прикрепить на дюбелях к верхней плите гриль-вставку.
Откидные боковые полки делают из досок, длина и ширина которых зависит лишь от вашего желания. Две отдельные доски соединяют на петлях друг с другом и с кладкой. Тыльную доску крепят на так называемых петлях для откидных дверец, позволяющих фиксировать полку в верхнем (открытом) положении. Поверхность деревянных деталей покрывают лаком. На зиму их снимают.

Материалы:
Цемент для фундамента; около 200 кирпичей (для завершающих элементов нужны полнотелые кирпичи);
гидроизоляция (рубероид);
два отрезка полосовой стали размером 4,0x0,5x130 см;
три бетонные тротуарные плиты размером 50x50x6 см;
две гриль-вставки;
полочные доски из твердых пород древесины толщиной 30 мм;
восемь петель размером 6x6 см для боковых откидных механизмов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛЕТНИЙ ДУШ

Душ представляет собой небольшую закрытую постройку щитовой конструкции с баком или бочкой над ней.

Емкость для воды должна иметь трубу с краном и душевой сеткой. Емкость обычно окрашивают в черный цвет, чтобы вода лучше нагревалась, и закрывают крышкой, представляющей собой рамку, обтянутую прозрачной полиэтиленовой пленкой. Щиты стен делают из строганных досок в четверть, «вагонки», либо из досок внахлестку по каркасу из брусков сечением 60 х 60 мм.

Пол в виде шита из досок толщиной 30—40 мм по каркасу из брусков сечением 60 х 80 мм; в душевом отделении пол желательно покрыть целиковым полотном безосновного линолеума, который закрепляют плинтусами по контуру на высоту 100 мм. В центре просверливают сливное отверстие диаметром 20-25 мм. в которое вставляют воронку и подключают к ней садовый резиновый шланг для отвода воды. Щит крыши покрывают рубероидом либо другим кровельным материалом по сплошной деревянной обрешетке из досок толщиной 20-25 мм со свесом по периметру на 200-250 мм. 

Дверь делают сплошной из строганных досок в четверть толщиной 20-25 мм и устанавливают защелки изнутри и снаружи.

  Строительство летнего душа начинают с выбора места, затем роют яму длиной 2,1 м, шириной 1,4 м и глубиной 0,3 м, в которой устраивают глиняный замок толщиной 250 мм, затем устанавливают щит пола на подкладки из природного камня, кирпича, железняка, бетона, деревянных стоек из бревен диаметром 16-18 см, двукратно обмазанных горячим битумом. К щиту пола на болтах диаметром 8 мм крепят щиты стен с помощью стальных уголков, а к ним - щит крыши; навешивают дверь и устанавливают застекленную фрамугу 600 х 300 мм.

   Соединение щитов на болтах позволяет разбирать постройку на зиму. Конструкция летнего душа размером 1,7 х 1,2 м, высотой 2,2—2,3 м .
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос водоснабжения часто становится серьезной проблемой для садового участка, удаленного от централизованного водопровода. Однако если на участке или поблизости от него есть источник воды, то для решения проблемы вполне достаточно современного бытового насоса.
Разнообразие видов и конструкций бытовых насосов дает возможность добывать воду практически из любого доступного искусственного (скважина, колодец) или природного (озеро, речка) источника. Их мощность позволяет полностью обеспечивать хозяйство водой как для бытовых нужд так и для поливки огорода, газона, сада. При этом насосы надежны и просты в эксплуатации. А более современные, автоматизированные модели поддерживают нужное давление в системе водоснабжения вообще без участия человека.
По способу расположения относительно перекачиваемой воды насосы подразделяют на:
- погружные (такие насосы целиком погружаются под воду);
- поверхностные (насос, расположенный на суше, качает воду из источника при помощи погруженного в него шланга).
Погружные насосы работают при частичном или полном погружении в перекачиваемую среду. Для подвода энергии к их электродвигателям в скважину спускается специальный электрический кабель. Постоянная работа под водой требует надежной изоляции проводки и управляющей электроники от контакта с водой. В конструкциях погружных насосов используют материалы, не боящиеся соприкосновения с водой (нержавеющую сталь, различные полимеры). Двигатель погружного насоса охлаждается перекачиваемой водой, поэтому практически исключена возможность перегрева при длительной работе.
Существуют два типа погружных насосов, которые могут быть использованы для водоснабжения индивидуального хозяйства: скважные и колодезные. Еще два типа погружных насосов -дренажные (для откачки воды, загрязненной крупными механическими примесями) и фекальные (назначение понятно из названия)- предназначены для выполнения специфических функций и в данной статье рассматриваться не будут.
Скважные (глубинные) насосы служат для подъема воды из глубоких артезианских скважин. Они обладают высоким напором. Условия эксплуатации скважных насосов накладывают существенные ограничения на размеры и форму корпуса, а также на материалы, из которых он изготовлен. Как правило, корпуса скважинных насосов имеют форму цилиндра, сделаны из нержавеющей стали диаметром не более 10 см. Для обеспечения большого напора и высокой производительности в конструкции скважных насосов приходится прибегать к многоступенчатой системе всасывания.
Скважные насосы незаменимы там, где воду можно качать только с большой глубины. Обычный бытовой агрегат, установленный на суше, не в состоянии обеспечить подачу воды с больших глубин - его максимальная высота всасывания (разность высот между местом установки насоса и точкой водозабора) не превышает 8-9 м. Действие глубинных насосов основано на том, что гораздо проще создать достаточное для подъема давление воды снизу, чем пытаться за счет откачки воздуха тянуть ее сверху.
Колодезные насосы предназначены для отбора воды из колодцев, специальных резервуаров или естественных водоемов. Они не имеют таких жестких ограничений по габаритам, как скважные, что позволяет им эффективнее использовать возможности двигателя.
Колодезные насосы комплектуются регулируемым поплавковым выключателем, обеспечивающим работу в автономном режиме (если уровень воды опускается ниже места расположения насоса, поплавковый механизм выключает двигатель во избежания перегрева и работы "всухую"). Следует помнить, что для эффективной работы колодезного насоса под ним должна быть глубина не меньше метра, иначе он начнет всасывать со дна ил и песок, которые быстро выведут его из строя.
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника воды и могут поднимать воду из неглубокого колодца, речки или озера. Собственная высота всасывания у таких насосов не превышает 7-8 м. Однако поверхностный насос можно использовать и для подъема воды с больших глубин, если оснастить его внешним эжектором - специальным устройством, которое надевают на конец всасывающего шланга и опускают в воду вместе с ним. Во время работы насоса часть поднятой жидкости поступает по дополнительному каналу обратно в эжектор, повышая тем самым давление на входе. За счет этого вода дополнительно подталкивается снизу. Но такая система имеет и недостатки: с ростом глубины ее производительность падает, а потребляемая мощность и сложность конструкции, наоборот, растут. Это приводит к тому, что при глубинах более 25 м цена поверхностного насоса с эжектором примерно уравнивается с ценой скважного.
Поверхностные насосы, которые предназначены для забора воды непосредственно из источника, называют самовсасывающими (бывают еще так называемые насосы с нормальным всасыванием, которые используются для повышения давления внутри водопровода). Самовсасывающие аппараты перед запуском необходимо заполнять водой. Для этого предусмотрено специальное отверстие с пробкой.
Садовые поверхностные насосы с электрическим приводом обычно конструктивно просты и, следовательно, недороги. Их используют для перекачки воды как для питья, так и для различных хозяйственных нужд. Недостатком таких насосов является то, что они не могут работать в автономном режиме. Их нужно включать и выключать вручную, а также постоянно контролировать изменение давления в системе (например, поливочный шланг может быть передавлен, и вода перестанет по нему проходить).
Автоматические поверхностные насосы с электроприводом изначально оснащены необходимой автоматикой, которая выключает насос, если давление в системе достигло заданного значения. При перегибе шланга и остановке водотока такой насос отключится автоматически, предотвращая перегрузку двигателя. Когда помеха будет устранена и давление в системе упадет, автоматика снова включит насос.
Если автоматический насос используется для водоснабжения дома, он реагирует на положение водопроводного крана. Как только кран будет открыт, насос сразу начнет работать и автоматически выключится после его закрытия. Таким образом достигается бесперебойное водоснабжение в любом необходимом объеме.
Насосные станции применяются для обеспечения бесперебойного водоснабжения в небольшом объеме. Они состоят из простого садового насоса, реле давления и гидроаккумулятора емкостью не менее 20 л. Гидроаккумулятор представляет собой герметичный баллон, внутренняя полость которого разделена резиновой диафрагмой на два отсека. В один отсек автомобильным насосом закачивается воздух (для этого в корпус гидроаккумулятора вмонтирован ниппель). В другой отсек насос закачивает воду, сжимая тем самым камеру с воздухом и создавая в гидроаккумуляторе избыточное давление. Когда давление воды в системе достигает заданного значения, реле давления выключает насос. Как только где-то открывают водопроводный кран, сжатый воздух начинает выталкивать воду из гидроаккумулятора. Когда давление воды в системе падает ниже определенной отметки, реле снова включает насос. Таким образом в гидроаккумуляторе всегда будет некоторый запас воды, что особенно важно при нестабильном энергоснабжении -умыться или выпить воды можно в любой момент.
Мотопомпы - разновидность поверхностных насосов, которые в качестве силовой установки используют бензиновый двигатель. Такие насосы рассчитаны на полную автономность работы и могут применяться там, где недоступно электроснабжение. В большинстве случаев бытовые мотопомпы оснащают центробежным насосом и двухтактным бензиновым двигателем. Именно с этим связан и один из недостатков мотопомп -высокий уровень шума (двигатели внутреннего сгорания работают намного громче электромоторов). Кроме того, в условиях небольшого садового участка могут доставлять неудобство и выхлопные газы. В отличие от насосов с электроприводом, мотопомпы рассчитаны на относительно кратковременное применение - в пределах нескольких часов без перерыва. Общий ресурс бензинового двигателя также намного меньше, чем электрического.
По принципу действия бытовые насосы разделяют на центробежные и вибрационные.
Центробежные насосы составляют самую многочисленную группу бытовых насосов. Главная деталь рабочего механизма - закрепленное на валу внутри корпуса вращающееся колесо (в многоступенчатом насосе таких колес несколько). Колесо состоит из двух дисков, соединенных находящимися между ними лопастями. Каждая из лопастей изогнута в сторону, противоположную направлению вращения рабочего колеса. Во время работы насоса полости между лопастями (межлопастные каналы) заполняются водой. При вращении рабочего колеса на жидкость действует центробежная сила, создающая область пониженного давления в центре и повышенного - на периферии. За счет разности давлений вода извне поступает в эпицентр этого своеобразного урагана и выбрасывается через выходной патрубок наружу.
Вибрационные (мембранные) насосы имеют рабочую емкость, разделенную гибкой мембраной. По одну сторону от мембраны находится полость, заполненная водой, а по другую - механизм, приводящий мембрану в движение (вибратор). Вибратор изгибает диафрагму попеременно в обе стороны. В зависимости от направления ее изгиба рабочий объем полости увеличивается или уменьшается, что приводит к уменьшению или увеличению давления внутри полости. В момент уменьшения давления в полости создается разряжение, открывается впускной клапан, и вода из входящего патрубка всасывается в полость насоса. Затем вибратор выгибает мембрану в обратную сторону, создавая избыточное рабочее давление, в результате чего вода выталкивается через выпускной клапан в систему водоснабжения.
По производительности вибрационные насосы значительно уступают центробежным. Как правило, они намного быстрее выходят из строя (правда, и ремонт их обходится намного дешевле). Главным преимуществом этого типа бытовых насосов является относительно низкая цена.
Выбор насоса
Для того чтобы выбрать наиболее подходящий насос, прежде всего нужно определиться с типом насоса. Если воду можно добыть только из глубокой скважины, то выбора нет: в таком случае подойдет исключительно скважный насос. Если же глубина залегания воды небольшая (до 8 м), может подойти как погружной, так и поверхностный насос.
Если предполагается качать воду из нескольких источников (например, воду для питья - из колодца, а для полива участка - из речки или озера), больше подойдет поверхностный насос, т. к. достаточно будет переносить только шланг. С погружным насосом все будет намного сложнее - придется отсоединять шланг, вытаскивать насос из колодца, потом делать все в обратном порядке.
Для добычи воды только из колодца, находящегося на вашем участке, больше подойдет погружной насос. Он висит в колодце, и снаружи его не слышно и не видно. Однако, если неглубокий источник воды находится вне вашего участка (т. е. вне охраняемой территории), лучше все же приобрести поверхностный насос. Тогда сам насос можно поставить на своей территории, а за ее пределы протянуть только шланг.
Расчет требуемых параметров насоса.
Насос выбран правильно, если его мощности как раз достаточно для удовлетворения всех потребностей хозяйства в воде. Насос подбирается по двум основным параметрам: производительности (какой объем воды может перекачан в насос за единицу времени) и напору (на какую высоту насос может доставить эту воду).
Производительность. Для того чтобы приблизительно рассчитать требуемую производительность насоса, сначала нужно определить потребление воды. В условия небольшого коттеджа или дачи расход воды складывается из двух составляющих:
- бытовых и хозяйственных нужд;
- поливки газонов и огорода.
Согласно СНиП суточное потребление воды на человека равно 200 л. Поэтому легко подсчитать необходимое количество воды: достаточно умножить количество людей, постоянно проживающих в доме, на 200 л в сутки. Дополнительный показатель - максимальный расход. Он определяется возможностью одновременного пользования несколькими точками потребления воды. Например, если у вас три человека могут одновременно пользоваться: душем (ванной) - 8-10 л/мин., краном на кухне -б л/мин., туалетом - б л/мин., то максимальный расход воды составит 22 л/мин.
Согласно тем же СНиП на полив 1 мг газона и огорода требуется 3-6 л воды в сутки. Какое именно значение выбрать для расчета, зависит от влажности почвы, климатических условий и потребности во влаге конкретных растений (некоторые растения требуют до 10 л в сутки).
Напор (высота, на которую насос способен доставить перекачиваемую жидкость). При выборе минимального необходимого напора насоса нужно подсчитать два значения: высоту, на которую потребуется поднять воду, и длину горизонтального трубопровода, по которой ее придется провести. Высота подсчитывается как разница между самой высокой точкой водоподачи и местом расположения насоса (для поверхностного насоса это будет уровень земл и, для погружного - глубина его расположения). Расчет горизонтального участка трубопровода обусловлен тем, что на каждых 10 м его длины теряется примерно 1 м напора. Пример расчета: погружной насос установлен на глубине б м, дом удален от колодца на 30 м, поднять воду нужно на второй этаж -высота3 м. Необходимый минимальный напор насоса будет равен: б + 3 + 3 = 12 м.
Тип всасывающего шланга для поверхностных насосов также имеет значение, поскольку диаметр и форма его внутреннего сечения могут привести к уменьшению производительности насоса. Чем шире шланг, тем меньше его гидравлическое сопротивление. Кроме того, нужно обратить внимание на форму поверхности шланга. Более прочными считаются шланги с гофрированной поверхностью, однако такой должна быть только внешняя поверхность. Внутренняя должна быть гладкой. Желательно поставить на свой насос армированный всасывающий шланг. Многие производители даже включают его в базовую комплектацию.
Безопасная эксплуатация.
Современные бытовые насосы достаточно надежные агрегаты. Они способны выдержать перегрузки и даже загрязненность воды мелкими механическими примесями. Однако есть несколько типичных ошибок эксплуатации, способных вывести насос из строя. При пользовании насосом следует помнить, что: - сухой ход (работа при отсутствии воды) приводит к перегреву двигателя, поскольку перекачиваемая вода выполняет еще и охлаждаю¬щую функцию;
- при включении "сухого" насоса (когда в рабочем объеме нет воды) происходит гидравлический удар. В этом случае закачиваемая в насос жидкость в первое мгновение сильно бьет по лопастям крыльчатки и может повредить их. Для большинства поверхностных насосов предусмотрено заполнение рабочего объема перед началом работы вручную. Кроме того, к гидравлическому удару может привести попадание воздушного пузыря в водозаборный шланг во время работы. Обычно это происходит, если конец всасывающего шланга находится очень близко к поверхности воды;
- замерзание жидкости в корпусе может полностью вывести насос из строя. Еслл насос находится в условиях низкой температуры (например, остается зимовать в неотапливаемом помещении), всю воду из него необходимо слить.
Соблюдение этих - достаточно простых мер предосторожности позволит решить вопрос водоснабжения вашего коттеджа или садового участка на долгие годы.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОДЯНЫЕ СКВАЖИНЫ

Какие бывают скважины?
Для водозабора  существуют два типа скважин: фильтровые (до 35 м - "на песок") и глубокие (до 100 м и более - "на известняк"), их иногда называют "артезианскими" скважинами, хотя профессор А. Гаджи-Касумов считает, что артезианские скважины - это скважины с "самоизливом" (по названию французской провинции Артуа, где такие скважины были впервые пробурены).
Бурение фильтровой (песчаной) скважины ведется на ближайший водоносный горизонт, залегающий в песчаных грунтах, и глубина ее составляет обычно 20-30 м, скважина состоит из обсадной колонны из труб диаметром 127-133 мм и галунного плетения сетчатого фильтра. Ее дебит составляет до 1 м3/час. Бурение скважины производится достаточно быстро - в течение одного-двух рабочих дней.
Однако эти скважины имеют тенденцию к заиливанию, и срок эксплуатации их напрямую зависит и от мощности водоносного горизонта, и от интенсивности ее эксплуатации: чем чаще скважиной пользуются, тем дольше она служит (на практике до 15 лет, чаще - 5-8 лет).
Бурение глубоких ("артезианских") скважин (на известняк) производится до водоносного слоя, залегающего в пределах Москвы и области в известняке на глубинах 20-200 м, и отличаются не только своей глубиной и производительностью (до 100 м3/час), но и сложностью бурения. Такие скважины бурятся обычно большего диаметра и большей глубины, чем "скважины на песок". Этим обусловлено и большое количество обсадных колонн в скважине, и более высокая стоимость, т.к. цена погонного метра бурения скважины напрямую зависит от диаметра обсадных труб и, следовательно, их стоимости. Продолжительность работ по бурению скважины увеличивается до 5 и более дней в зависимости от породы и глубины. Цена бурения скважины на известняк выше, однако срок службы значительно дольше - 50 и более лет, так как фильтром в таких скважинах является сама водоносная порода (известняк) и заиливания не происходит.
Какова глубина артезианской скважины?
По области водоносные известняки залегают неравномерно от 20 м на юге, до 200 м на севере.
Каков диаметр скважины?
Для скважин на песок: 127-133 мм. Для скважины на известняк для личного водоснабжения диаметр колонны в верхней части может варьироваться от 127 до 324 мм в зависимости от производительности насоса, глубины и конструкции скважины. Объем водопотребления при бурении промышленной скважины диктует гораздо большие диаметры.
Какие трубы в скважине?
Стальные ("черные"). Сталь Ст20, цельнотянутые бесшовные. Стенка 5 мм. Соединения резьбовые или сварные. Оцинкованные трубы для водоснабжения не пригодны - со временем в воде появляются вредные соединения цинка. Не пейте воду из оцинкованных труб!
Нужен ли пластик?
Вопрос, конечно, интересный... С одной стороны, конечно - прогрессивные технологии, но с другой - статистики по пластиковым трубам нет, они появились всего 1,5 года назад, как пластиковые трубы поведут себя через 40 лет - неизвестно, а черная труба - предсказуема: ее срок службы при толщине стенки 5 мм - 50 лет (при скорости коррозии 0,1 мм в год). Что касается вложений - да, для буровых организаций это просто клад.
Впрочем, для взыскательных заказчиков устанавливаются внутри обсадной колонны пластиковые трубы, но цена метра бурения такой скважины на 400-700 р. дороже.
Но ведь "черная труба" - железная, а в воде и так железа много...
В воде московского региона наличие железа обусловлено содержанием химически растворенного двухвалентного железа (в ржавчине - трехвалентное) в водоносном пласте. В Москве вода поступает в кран, пройдя по километрам "черных" труб, а железа в нем нет!
Железо или фтор, присутствующие в химическом составе воды из артезианской скважины, определяются с помощью химанализа и удаляются с помощью специальных фильтров-обезжелезивателей (путем окисления и превода его в осадок). Фильтры - необходимая атрибутика автономного водоснабжения.
Какая скважина лучше?
Мелкая скважина на песок - дешевле. При стоимости бурения 1100 рублей за погонный метр 20-метровая скважина обойдется (без обустройства) 22 тыс. руб. Артезианская скважина глубиной 100 м (1300 р. за метр бурения) стоит 130 тыс. руб. Их средние сроки службы 5 и 50 лет соответственно. Соотношение цена/срок службы (4400 и 2600 соотв.) явно не в пользу песчаной скважины. И это мы не учли расходов на обустройство, цена которого, практически, будет зависеть только от насоса, а кессон - такой же.
При этом не надо забывать о несравненной водообильности водоносных известняков и верховодки. А если учесть экологию и близость водоносных песков к поверхности земли с ее ливневкой, выгребными ямами и микроорганизмами, то уж и вовсе все станет понятным. Впрочем любая задача решается, исходя из цели: для полива - мелкая скважина, для круглогодичного жизнеобеспечения коттеджа - артезианская.
На каком расстоянии от дома возможно бурение скважины?
Не ближе 3-х метров.
Что такое "обустройство"?
Для круглогодичного потребления воды скважину надо завершить заглубленным кессоном (герметическим стальным коробом) для всесезонного обслуживания насосного оборудования. От кессона на глубине 1,8 м прокладывается трубопровод, водится в дом. Монтируется автоматика для бесперебойного управления насосом и фильтры для очистки воды из скважины от механических примесей.
Почему бурение артскважины дороже?
Стоимость бурения скважины напрямую зависит от цены металла обсадной колонны(в последнее время произошел резкий скачок цен на бирже). Диаметр обсадной колонны зависит от глубины скважины и планируемого водопотребления (более мощный насос имеет большие габариты). Бурение метра артезианской скважины дороже еще и потому, что применяется более мощная техника.
Какие насосы лучше?
Признанный лидер в своей области немецкая фирма Grundfos уже в течение тридцати лет изготавливает свои великолепные насосы из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Хотя - есть варианты, насосы из Италии тоже неплохи, а самый дешевый - наш "Малыш" (рекомендуем производства московского завода "Динамо").
Можно ли очистить заилившуюся мелкую скважину?
Да, можно, ремонт песчаных скважин требует специального инструмента, есть метод восстановления промывкой фильтра в нижней части скважины водой под напором, скважина прокачивается, мелкодисперсные частицы вымываются из фильтра, приток воды возобновляется. Ремонт артезианских скважин - сложный, высокотехнологичный процесс, им занимаются специализированные фирмы.
Можно ли устроить скважину прямо в доме?
Да, можно, но неглубокую. Есть малогабаритные буровые установки, можно пробурить скважину и в подвале дома - если потолки не менее 2-х м. Интересная альтернатива - абиссинский колодец. Однако серьезную скважину располагать в подвале нельзя, даже если сам дом еще не построен, т.к. обслуживание и ремонт (замена насоса, профилактика и т.д.) требует применения крупногабаритных буровых установок, доступ которым в подвал дома невозможен.
Вместо заключения
Бурение скважины лучше всего начинать до строительства дома, сразу после разметки участка колышками. Это сэкономит много сил и средств на восстановление забора и газона после заезда буровиков, обеспечит строителей питьевой и технической водой, даст возможность почувствовать себя владельцем недвижимости еще до возведения забора.
Если уж не сложилось с бурением скважины сразу, не отчаивайтесь - можно и потом, в любом случае собственная скважина придаст завершенность Вашему владению, а Вам - чувство независимости.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧИ

Дача своими руками-это построенный вами дом, спланированный сад и огород, уникальный ландшафтный дизайн вашей фазенды и неповторимый дизайн интерьера.
Считается, что человек не зря прожил жизнь, если он вырастил сына, посадил дерево и построил своими руками дом. Имея некоторые навыки работы с инструментами, вы смело можете взяться за строительство дома своими руками, а квалифицированным советчиком в этом деле вам послужит этот раздел. Он поможет вам подобрать нужные качественные строительные и отделочные материалы, грамотно заложить основу постройки дома — фундамент, возвести стены, сделать перекрытия и крышу с соблюдением строительных норм и правил.
А чтобы ваш участок выглядел обустроенным, так же вы сможете сделать своими руками беседку и мангал, мансарду и колодец, гараж и беседку, и многое другое ..
С помощью наших статей вы сможете выполнить все качественно и со знанием дела, а в результате получите современное жилище и обустроенный дачный участок, строительство которого сделано своими руками.

ФУНДАМЕНТ

КАКИЕ БЫВАЮТ ФУНДАМЕНТЫ
зависимости от способа опирания на грунт различают следующие виды фундаментов: ленточные, столбчатые (или свайные), плитные.
Ленточные фундаменты устраивают под зданиями с тяжелыми массивными стенами из природного камня-плитняка, обыкновенного кирпича, кирпича-сырца, бетонных блоков небольшого размера. В зависимости от используемых при устройстве материалов ленточные фундаменты разделяют на бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные.
Всякий, кому приходилось сталкиваться со строительством, понимает важность фундамента — ведь он, во-первых, держит все здание, а во-вторых, это единственная часть сооружения, которую не переделать.
Современных самодеятельных строителей нельзя упрекнуть в легкомысленном отношении к фундаменту, скорее наоборот. Пройдитесь по любому дачному поселку — сплошь бетонные ленточные фундаменты, даже под легкими домиками, более того — под сарайчиками и теплицами. А уж если дом побольше — под ним цокольный этаж из железобетонных плит. Между тем все должно быть в меру, и для каждой почвы должны быть свои предпочтения — где-то хорош свайный фундамент, а где-то ленточный. Например, для легких строений типа бани массивный ленточный фундамент явно избыточен.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, и можно сэкономить на материале для фундамента.
Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения. Расстояние между ними зависит от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен, под пересечениями внутренних стен.
Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания.
Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен. В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т.д., затем обмазывают глиной, раствором.
Плотные грунты (глинистые, песчаные и т.д.), содержащие не слишком много влаги, служат надежным основанием для устройства фундамента.
Насыпные грунты — рыхлые и неоднородные, поэтому их необходимо или тщательно уплотнить тяжелой трамбовкой, или выбрать из котлована под фундамент.
Глубина промерзания грунта для различных районов нашей страны составляет:
1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону;
1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск;
1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург;
1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов;
1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Уфа.
На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания. Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.
Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.
Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).
Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнур-обноску так, чтобы колышки были вынесены за контур.
Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).
Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.
Наибольшему разрушению подвергается часть деревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергамином по горячей битумной обмазке. Для деревянного фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.
Для сооружения свайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.
Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.
Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта.
Можно применять цемент более высокой марки, но его потребное количество при этом уменьшается пропорционально (например, цемента марки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемента марки 100).
Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобы они лежали в одной горизонтальной плоскости. Для угловых столбов можно воспользоваться водяным уровнем.
Водяной уровень сначала крепят проволокой к двум столбам, з